Auf dem 32 km2 grossen Folegandros ginbt es nur drei „richtige“ Orte: den Hafen Karavostasis, das verstreute Hangdorf Ano Meria und den wunderschönen Hauptort Chora.
Chora ist einerseits spektakulär wegen seiner Lage am felsigen Abgrund, andererseits bietet es schönste Kykladenarchitektur und idyllische Plätze und Gassen. Für mich ist es ein sehr sehr malerischer Ort, nicht umsonst sagen auch die Reiseführer, Chora zähle zweifellos zu den schönsten Kykladenorten.
Wer nach Ankunft im Hafen den Bus nach Chora nimmt (ca. 4 km), steigt bei der Plateia Pounta aus und wird wohl zuerst einmal den senkrechten Felsabsturz bewundern und ein erstes „wow“ sagen (zumindest mir ist es so ergangen). Ein weiteres „wow“ gilt der schneeweissen Kirche Panagia, die rechts oben am Felshang klebt, auch bedenklich nahe am Abgrund. Und bummelt man erst einmal durch die romantischen Gassen und das hübsche Kastroviertel, so stösst man immer wieder auf pittoreske Ecken.
Chora ist an den Abgrund gebaut, es liegt auf einem Felssattel, der an zwei Seiten über 150 m steil zum Meer abfällt. Weisse Hausmauern, brauner Fels und weit unten das tiefblaue Meer.
Der älteste Teil von Chora ist das Kastroviertel, die ehemalige venezianische Wehrsiedlung aus dem 13. Jahrhundert. Gegen aussen bieten meterdicke Mauern Schutz. Hübsch sind die zahlreichen steingemauerten Treppchen und die weissen Würfelhäuser. Farbe bringen die bunt bemalten Treppengeländer, farbigen Türen und Fensterrahmen sowie der Blumen- und Pflanzenschmuck.
Auch der restliche Teil des Ortes ist sehr malerisch. Schmale Gassen verbinden drei hübsche Plätze, wo sich Tavernen angesiedelt haben.
Im Sommer zur Hochsaison ist einiges los in Chora, gerade auch bei Italienern ist Folegandros sehr beliebt. Es gibt inzwischen einige Hotels und Zimmervermietungen, Geschäfte, Bars, Tavernen, Kafenia, Minimarkets. Zur Nebensaison ist es eher ruhig (war zumindest früher so). Als ich vor einigen Jahren in Folegandros war, gab es nicht tägliche Fährverbindungen. Das eine war eine Nachtfähre nach Santorini, die nie pünktlich war, aber das hat sich inzwischen vielleicht auch geändert. Nach Folegandros kommt man am besten ab Santorini oder Ios, ab Piräus und glaube ich auch noch ab Milos. Bei starkem Sturm kann die Fähre nicht immer anlegen…
Als ich in Folegandros war, war ich gleich hin und weg. Mir erschien die Insel wie aus dem Bilderbuch, vor allem das hübsche Chora mit den drei Plätzen, wo man so gemütlich in den Tavernen sitzt. Damals gab es nur eine Strasse, die vom Hafen nach Chora und von dort weiter nach Ano Meria führte.  Zu den Stränden musste man alles zu Fuss gehen. Ich denke, Folegandros hat sich sicher recht entwickelt, ich war einige Jahre später beruflich nochmals dort und damals waren einige sehr schöne Hotels in Chora entstanden. Leider weiss ich nicht, wie es nun in Folegandros so aussieht und wie stark es sich verändert hat zu der Zeit, als ich dort war. Irgendwann will ich bestimmt wieder hinfahren und es mir anschauen.

Unter „Bergdorf“ stelle ich mir ein idyllisches, traditionelles, charakteristisches Dörfchen vor. Zum Glück waren wir vorgewarnt, denn Zia ist alles andere als ruhig, verträumt und charakteristisch. Eine touristische Hochburg! Zu Hunderten (oder Tausenden?) werden Touristen in Bussen hierher gekarrt, dazu kommen noch all die Touris in Ihren Mietwagen, Motorrädern und Quads. Ein unglaublicher Rummel. Restaurant an Restaurant, Shop an Shop, Verkaufsstand an Verkaufsstand. Dazu die Tavernenbesitzer, die einem ansprechen und  in ihr Lokal locken wollen. Besonders viel los sein muss zur Sonnenuntergangszeit, wenn Busladungen für Sunset und Greek Night hergebracht werden.
In all dem Getümmel haben wir zum Glück ein nettes Café entdeckt, das noch etwas traditionell aussah, mit unaufdringlichen, freundlichen Inhabern und der Spezialität der Region „kanelada“ (Zimtgetränk).
Theoretisch wäre Zia hübsch gelegen am Hang des Dikeos Berges, in recht üppiger Vegetation und mit schönem Ausblick (wenn es nur etwas weniger touristisch aufgemotzt wäre). Wenn man sich etwas von den Hauptstrassen entfernt und hochsteigt, findet man doch noch einige ruhigere, hübsche Ecken. So zum Beispiel die Kirche mit den vielen Wandmalereien und das nette Café nebenan mit der Aussichtsterrasse. Von hier aus gibt es einen schönen Wanderweg auf den Dikeos-Berg mit seinem Gipfelkirchlein – da ist man weit weg vom Touristen-Getümmel. Oder  man kann auch den Wanderweg Richtung Paleo Pyli gehen statt hinauf auf den Berg.
Zia ist insofern ein Ziel, eben, wenn man Wandern will. Oder wenn man unterwegs ist zu den Ruinen und der Burg von Paleo Pyli, die nicht sehr weit entfernt liegen.
Ab Kos-Stadt sind es ca. 14 km nach Zia.

Das kleine Dorf Armenistis liegt im Westen von Ikaria und hat sich zu einem wichtigen Feriengebiet der Insel entwickelt - jedoch liegt alles in sehr bescheidenem, überschaulichen Rahmen - glücklicherweise! Armenistis profitiert von den zwei herrlichen Sandständen, die nur duch eine kleine Felshalbinsel voneinander getrennt sind: weiter entfernt Richtung Gialiskari der Mesachti-Strand, näher zu Armenistis der Livadi-Strand.
Armenistis selber ist malerisch, ruhig und verträumt - ein griechisches Dorf, wie man es sich vorstellt. Es gibt eine Bäckerei, einen Minimarket, einen Mountainbike- und Autoverleih, einige Pensionen, Hotels und Zimmervermietungen, einige Tavernen und Bars. Als ich in Armenistis war (im 2007) gab es keine Bank im Ort, die nächste war in Evdilos zu finden.
Armenistis ist ein Ort so richtig zum "Herunterfahren", tagsüber geniesst man die schönen Strände oder macht Erkundigungen in der Umgebung, abends bummelt man gemütlich durch den überschaubaren Ort, nimmt einen Ouzo zu sich und geniesst dann den Abend in einer der stimmungsvollen Tavernen. Armenistis ist auch ein idealer Ausgangspunkt für Wanderfreunde und Biker.

Chrisomilia ist die zweite "grössere" Siedlung auf Fourni und liegt ca. 15 km von Fourni-Ort entfernt.
Eine Schotterstrasse (Stand Jahr 2006) führt hoch über der Küste ab Fourni-Ort dorthin - vorbei an weissen Kirchlein und mit grossartigen Ausblicken auf Hügelzüge, Buchten und das Meer.
Chrisomilia ist zweigeteilt, in den oberen Ort am Hang und die Küstensiedlung Kampi unten am Meer, die über einen Treppenpfad zu erreichen ist. Dort gibt es einige Tavernen/Kafenia und einen kleinen Strand.
Im Sommer verkehren Boote ab Fourni-Ort nach Chrisomilia.
Chrisomilia macht einen ruhigen, fast verschlafenen Eindruck. Treppenwege führen durch das Dorf. Ein ganz normales kleines griechisches Dorf, noch nicht in der Hand von Touristen...
Soviel zu sehen gibt es nicht, aber es ist ein gutes Ausflugsziel von Fourni-Ort aus. Wir hatten damals ein Motorrad gemietet und fanden die lange Fahrt auf der Schotterstrasse durch einsame Hügelzüge sehr spannend. Immerwieder mussten wir stehenbleiben und die Aussicht geniessen. Und unten in Kampi gab es dann ein gemütliches Mittagessen in einer urigen Taverne, umzingelt von hungrigen Katzen.

Wenn man am Vormittag von der Küste hochfährt Richtung Kraterrand und Vulkan (ifestio auf griechisch), hat man einen schönen Blick auf das kleine Dorf Emborio, das oben am nördlichen Kraterrand auf ca. 350 m auf einem Sattel im Ringwall liegt. Das Auto am Dorfeingang beim kleinen Plätzchen mit dem Toilettenhäuschen stehen lassen und die engen Gassen zu Fuss erkunden. Das Dorf ist ruhig, zahlreiche Häuser sind verlassen, einige bereits verfallen. Wir sind nur wenigen Leuten begegnet, einem Bauern, der aufs Feld ging und einem älteren Ehepaar, das im Hof Gemüse rüstete. Tatsächlich leben noch etwa 20 Einwohner hier im Dorf, wie die Restaurantbesitzerin des Balconi erzählte.
Die Erzengel Michael Kirche (Taxiarchis) aus dem 13. Jh. oberhalb des Dorfes ist einen Abstecher wert, man geniesst einen tollen Ausblick auf den grossen Vulkankessel und die umliegenden Gipfel an der inneren Abbruchkante des Ringwalles, der den Kraterkessel umgibt. Unterhalb Emborio ist der Kessel  bewachsen mit Eichen, Oliven- und Mandelbäumen.  Erst im hinteren Teil, beim Stefanos-Krater und den beiden Polyvotis-Kratern, ist die Landschaft karg, geprägt von den Farbtönen weisslich und gelblich.  Die Erzengel-Kirche liegt innerhalb der Ruinen des Kastro von Emborio, das in byzantinischer Zeit gegründet wurde. Die Mauerruinen stammen aus der Kreuzritterzeit. Den Hof der Kirche schmückt ein schwarz-weisses Kieselsteinmosaik.  Das Kastro diente einst dem Schutz der Bevölkerung. Als 1933  der Vulkan rumorte, stürzte das Kastro ein. Viele Bewohner flüchteten und gründeten das Fischerdorf Pali an der Küste.
Beim Spaziergang durch das Dorf entdeckt man einige hübsche Ecken: schneeweisse Würfelhäuser mit blau ummalten Türen und Fenstern,  versteckte Innenhöfe, alte Türen umrankt von Rebstöcken, oder Ausblicke durch die Fenster der verfallenen Steinhäuser. Es ist schön zu sehen, dass einige Häuser renoviert und aufgerüstet werden. Leider sind es nur wenige. Bleibt zu hoffen, dass der Ort einmal nicht gänzlich verlassen wird.
Eine Pause lohnt sich im traditionellen Restaurant „to balconi tou Emboriou“ – der Balkon von Emborio, mit der einen Terrasse zum Kirchplatz hin, der anderen Terrasse hinten hinaus mit Blick in den Kraterkessel. Die sympathischen Besitzer bereiten griechische Hausmannskost zu (siehe auch Beitrag  zum Restaurant to balconi tou Emboriou).
Die schneeweisse Kirche mit den blauen Fensterummalungen ist eine Marienkirche, Maria Geburt (genesis tis theotokou).
Beim Dorfeingang liegt eine „Natursauna“, wo warmer Dampf in einer kleinen Grotte aus den Wänden/Felsspalten tritt (haben wir nicht besucht, die Angaben stammen aus dem Reiseführer und von unserer Autovermieterin).
Etwas oberhalb des Dorfes führt die Strasse hinunter in den Kraterkessel und zum Agios Stefanos-Krater (ca. 6 km), Teerstrasse). Dies ist die einzige Strasse, wo man mit einem  normalen Wagen den Krater erreichen kann. Es gibt auch Wandermöglichkeiten in der Umgebung von Emborio und dem Krater. So führt zum Beispiel ein Weg vom Kloster Moni Evangelistria oberhalb Mandraki  hinüber nach Emborio. Und vom Kraterkessel aus haben wir auch ein Schild gesehen, das einen Pfad hinauf nach Emborio kennzeichnete.
Emborio ist ca. 8-10 km (jede Quelle sagt was anderes) vom Hafenort  Mandraki gelegen. Keine so guten Busverbindungen ab Mandraki, bei unserem Besuch im Juli 2010 gab es einen Bus frühmorgens und einen abends. Besser, sich ein Auto zu mieten (nette Vermietung am Hafen links neben dem Hafencafé:  Manos K. rent a car), dann kann man auch gleich den Krater auf eigene Faust besuchen und muss nicht mit einem organisierten Ausflug gehen.

Emborio liegt im einsamen Nordteil der Insel und ist die einzige "grössere" Siedlung in jenem Inselteil. Es ist auch gleichzeitig Endpunkt der Strasse, deshalb hat es mich gereizt, hinzufahren - soweit man kommt, bis Ende ist. Emborio besitzt einen kleinen Strand (Steine mit etwas Sand gemischt) mit bescheidenem Liegestuhlverleih, ansonsten bieten auch Tamarisken Schatten. Dazu eine kleine Mole, wo bunte Fischerboote vor sich her dümpeln, sowie ein Minimarket und eine Handvoll einladende Tavernen an der Uferzeile mit schönem Meerblick.
Auf dem Weg nach Emborio kommt man an Kletterfelsen vorbei, denn Kalymnos ist eine sehr beliebte Destination zum Klettern.
Es ist gemütlich, in diesem abgelegenen Dorf in einer der Tavernen zu sitzen und aufs Meer hinaus zu schauen, man kommt sich weit weg vor vom Rest der Welt....

Firostefani ist das Dorf, das zwischen der Hauptstadt Fira und dem höhergelegenen Dorf Imerovigli liegt. Hier geht es ruhiger zu als in der Hauptstadt Fira. Auch hier findet man schöne Unterkünfte am Kraterrand, nette Lokale mit einladenden Terrassen (nicht immer ganz billig aber hübsch), wenige Geschäfte und immer schöne Ausblicke. Zentrum ist der Platz bei der grossen Kirche Agios Gerasimos. Dort ist auch ein kleiner Parking, Busstopp, Minimarket/Kiosk, die nette Taverne Akteon und die Aussichtsterrasse, die einen guten Blick auf die an den Hang hingebauten Häuser bietet. Hier kommt auch der Kraterspazierweg vorbei, der auf der einen Seite nach Fira, auf der anderen Seite nach Imerovigli führt. Mir gefallen die Geschäfte in der Gasse bei der Kirche hoch Richtung Imerovigli. Sie bieten diverse lokale Produkte an wie Kräuter, Honig, Oliven, Wein, Ouzo, Seifen und zahlreiche Spezialitäten. Gehdauer ab Fira ca. 10-20 Minuten, je nachdem, wie oft man stehenbleibt und die Aussicht bewundert.